Kasten, of het nu om een IKEA Pax of een antieke kast gaat, staan alleen goed op een horizontale vloer. Kleine onregelmatigheden van de vloer laten zich bij moderne kasten met de stelpoten corrigeren, maar wat te doen als de vloer sterk doorgezakt is of u een oude kast zonder stelpoten hebt? In dit geval heb ik een onderconstructie toegepast die een perfect horizontale basis voor een moderne kast geeft. Hoe ik deze vloer, die eerst erg verend was, verstevigd heb is in hoofdstuk 08.1.2 te lezen.
Het was de bedoeling hier een kastwand neer te zetten, bestaande uit vier elementen: - links een rechts elk een eendeurskast van 50cm, - daartussen twee tweedeurs-kasten van 100cm. Ik had de kamerdeur, rechts in beeld, reeds zo ver verplaatst dat er voldoende ruimte voor deze vier kasten was. Aan de uiteinden van de nis zou het nog mogelijk geweest zijn de onregelmatigheden van de vloer middels de stelpoten te compenseren, al zou dat tot lelijke spleten onder de kastbasis geleid hebben, maar in het midden (pijlen) was de vloer te veel doorgezakt. Dus heb ik besloten de hele kastrij op een onderconstructie te zetten. Een bijkomend probleem waren overigens de leidingen aan de achterwand, twee CV-leidingen en een ventilatiekanaal van de WC op de begane grond, en links twee waterleidingen voor de aangrenzende badkamer. Daarover later meer. Ik heb dus de twee smalle kasten weer opzij gezet en ben aan een compenserende onderconstructie begonnen.
Ik heb met de waterpas bepaald waar het hoogste punt van de vloer ligt (dit was links achter, paarse pijl op afb.2) en heb van daar uit de hoogte van alle relevante punten bepaald. Daar waar de stelpoten van de kastbodems te staan komen heb ik het hoogteverschil dicht bij de muur en aan de voorkant van de kastbasis met de waterpas opgenomen en van 20x60mm latjes de nodige scheggen gezaagd. Dan heb ik voor de voor- en achterkant elk een latje gemaakt dat de uiteinden van deze scheggen verbindt..
Het probleem met de leidingen links en achter de kast heb ik zo opgelost: De kast staat links tegen de leidingen die op afb. 2 en 3 te zien zijn en met de achterwand tegen de ventilatiekoker. Het uitspringende stuk van deze koker heb ik zo gelegd dat het onder de (door scheggen verhoogde!) bodemplaat van de kast valt, en voor de Sslag van de twee CV-leidingen kon ik een klein 'huisje' op de bodemplaat zetten, die ik onder dit huisje uitgesneden heb. Afb. 4.
Dan kon ik de kasten heel gewoon plaatsen, met de stelpoten nivelleren, onderling en op de achterwand vastschroeven; hiervoor had ik de op afb. 1 en 3 herkenbare panlat met afstandsklosjes op de muur gezet.
Vervolgens kon ik de spleten links en boven met latjes afwerken en de deuren plaatsen. Na drie weken heb ik de uitlijning gecontroleerd en de stelpoten op een paar plaatsen nog ietsje bijgesteld, want gevuld met alle inhoud gaat een kast toch nog een beetje zetten. En, u ziet het goed, het is een Pax van IKEA.
Nog en opmerking. Moderne kasten zijn 58cm diep, met deur meestal 59,5 à 60cm. Maar mijn kastnis was, aangepast aan de vroegere kast, niet dieper dan 52cm. Ja, de mensen hadden vroeger smallere schouders, en u hebt zeker al eens ontdekt dat u een moderne klerenhanger alleen diagonaal in grootmoeders klerenkast kunt hangen. Maar hiermee had ik bij het verplaatsen van de kamerdeur rechts in beeld reeds rekening gehouden - mijn nis was na de verbouwing 70cm diep, voldoende voor de 60cm diepe kast en de erachter liggende leidingen.
Hier overigens nog hoe ik het probleem niet-horizontale vloer bij een antieke kast met poten opgelost heb:
gewoon een passend boorgatplaatje op de juiste dikte schuren en eronder! Nu alleen nog met de passende beits behandelen.
